Costa Rica er ikke kendt for sin kolossale størrelse. Landet ville nemt passe ind i staten West Virginia, og de fleste destinationer er ikke mere end en halv dag væk med vejen. Men det var ikke altid sådan. I virkeligheden, indtil lidt over tyve år siden store strækninger af landet var næsten lige så utilgængelige ved land, som den dybeste af sydamerikanske jungles.Costa Ricas sydlige caribiske kyst var en af ​​de sidste områder at blive forbundet med resten af ​​landet. Det var først i 1987, at den første asfalterede vej er knyttet den regionale hovedstad Limon til San Jose betyder, at for de fleste af landets historie, afro-caribiske østkyst samfund udviklet i næsten total isolation fra resten af ​​Hispanic Costa Rica.Talking med Fru Rose, ældre ejer af et lille pensionat i den søvnige kystby Cahuita, lød Costa Rica af sin barndom et univers bortset fra det land, jeg var på rejse igennem. "Før de byggede denne vej det tog os tre dage at få til San Jose. Vi tog muldyr vogne og gik op ad floden i kano. Der var ingen turister her omkring dengang, var det hele bare fiskeri og landbrug. "Det udvidede isolation har efterladt en varig arv i Costa Ricas østkyst samfund, hvor Afro Caribien identiteter er forblevet levende og stærk. De fleste beboere er direkte efterkommere fra jamaicanske slaver og indvandrere, en patois variation af engelsk er stadig det lokale sprog, duften af ​​krydret caribiske retter og en konstant brummen af ​​reggae beats fylde air.Despite seneste investeringer i veje og transport, Costa Ricas caribiske kyst føles stadig adskilt og fjernt, næsten som at have to lande samlet i én. Og ikke bare for passerer besøgende: Mrs Rose konstant henvist til "den spanske" som om de var mennesker i et andet kontinent, ikke hendes kollega Costa Ricans.Following vejen syd fra Cahuita til byen Puerto Viejo, Caribien vibe kun vokser stærkere. Puerto Viejo er kendt for at være Costa Ricas part by og træde ud af bussen var jeg straks konfronteret med byens veletablerede holdning: musik er overalt, bogstaveligt talt flyder fra barer, pensionater og forbipasserende biler. Surfere spadsere, deres bestyrelser underarm, i retning af revene, der producerer Costa Ricas mest berømte bølge: de Salsa Brava.The by congregates selv langs et par gader, der løber parallelt med kysten og er omkranset med restauranter, hoteller og strand-side barer. Bugtende ned hovedvejen, hvert skridt giver dig en ny indsigt i den unikke kulturelle fusion, der finder sted her: afro-caribiske møder spansktalende plus kinesiske bosættere og en sund dosis af europæiske og amerikanske expats og besøgende, alle nyder denne afslappet, hybrid samfund, der har udviklet sig under den varme Costa Rica sun.My første nat i byen, og jeg opsøgte den lokalt berømte Miss Lidia er for en smag af den lokale delikatesse, den costaricanske korte af ris og bønner med en Caribien twist: dyppet i rige kokos sauce og fyldt med krydderi. Mæt, jeg vandrede ind i den første bar jeg fundet og forventer et rum fuld af reggae, var jeg forsigtigt overrasket over at finde en fire stykke blues gruppe spiller en henrykte publikum, hvor den ene rom og cola hurtigt forvandlet til another.Further ned langs kysten, afslappede barer og restauranter spildt ud på sandet selv, da sondringen mellem bar og beach blev sløret af feriegæster og lokale sammenblanding under ved beachside bål under natten sky.But der er en masse mere til Puerto Viejo end musik, fest og surfing. Den næste morgen jeg besluttede at arbejde fra min tømmermænd og for et par dollars, en pushbike ansat og ledes videre sydpå ned frisk asfalterede vej mod den lille afvikling af Manzanillo, kun få kilometer fra Panama border.The rute tager dig forbi nogle Puerto Viejo mest luksuriøse lodges, prale hvoraf de fleste deres egne puljer, private beachfronts og førsteklasses fusion restauranter. Jeg sidst forlod byen bag mig og fortsatte ned en stadig stille, skovrige vej, hvor stilheden lejlighedsvis blev afbrudt af lyden af ​​brølende brøleaber skjult i trees.A lille omvej til Punto Uva bragte mig ud på en næsten øde strand, hvor hvide sand mødtes turkisblå vand: en strand scene, der var næsten for klicheagtige til believe.Reaching Manzanillo du får et glimt af, hvad denne region måske har lignede før asfalterede veje bragte det ind i moderniteten. Landsbyen er lidt mere end et par huse, et hotel og selvfølgelig den obligatoriske, reggae-fyldt bar, alle grupperet omkring en lille centralt torv, som fordobler op som en undermålere fodbold pitch.And krummer omkring bygden er en bue af hvidt sand blidt fører ned til det varme vand i Det Caribiske Hav, et perfekt sted at stoppe og køle ned efter min lange cyklus ride.Further syd fra dette punkt er der ikke noget, men de tykke skove i Manzanillo Refuge, et par grænserne bosættelser og derefter Panama og den begyndende Hispanic Sydamerika, den næste fase af min rejse. Før hopping tilbage på min cykel og gøre hjemrejsen til Puerto Viejo virkede det som et passende sted at holde pause og sige farvel til denne rolige, lille afro-caribiske hjørne på et stort latinsk kontinent
Af:. Matthew Barker
.from:https://www.biler.biz/biler/travel/42389.html