Kathmandu. . . selve navnet synes at associationer et fortryllet land og hints på æteriske karakter af denne dybt religiøse og historiske city.But alle store kulturer har udholdt kamp. I de seneste år nepalesiske samfund blev bebyrdet med hyppige maoistiske opstande og blokader. I dag er det mere fredeligt, men i 2001 otte medlemmer af den kongelige familie, herunder den elskede konge og hans kone, blev skånselsløst myrdet af en fordrukken, utilfredse prins. Han var ked af, at hans kommende brud ikke var på den godkendte liste over hans muligheder - eller så det officielle ord blev sat ud. Han havde intet forsvar, fordi de siger han vendte pistolen på sig selv kort efter hans forbryderiske eskapade. Hvorom alting er, blev stort set hele kongelige arven fra fortiden par hundred år udslettet på et øjeblik - bortset fra en arving, der var bekvemt i den nordlige by Pokhara på tidspunktet for hændelsen. Ingen obduktioner var tilladt, blev den kongelige døde umiddelbart kremeret, og at der især slottet blev brændt ned til grunden i korte orden. Så dvælende tvivl om, hvad der virkelig skete stadig findes. Selvfølgelig er der de lokale forestillinger om andre muligheder, såsom en CIA konspiration eller den indiske regerings indblanding eller en maoistisk plot eller hvad dem fantasi kan fremmane, når disse former for nationale tragedier occur.But dag landet har bevæget sig fremad fra dette nyere dystre historie. . . godt, næsten. Maoistiske embedsmænd er nu blevet valgt ind i parlamentet, og de går ind for fred, men i løbet af det sidste årti eller så de hærgede hele landet. Den nye konge Birendra (prinsen der bekvemt befandt sig i Pokhara, når den kongelige tragedien indtraf) blev demokratisk frataget sin magt i 2008 af en national folkeafstemning, og han nu er bosat i en ydmyg to-værelses hus i udkanten af ​​Kathmandu. Ordet "royal" blev kort derefter strippet fra navnet på det nationale luftfartsselskab, og den tidligere kongelige palads er blevet et museum. I dag er der er virtuel ro i landet og en blomstrende, levende demokrati er ved hand.On min første dag i Nepal jeg rejste til den imponerende Swayambhunath Stupa ligger højt på en bakketop med udsigt over Kathmandu-dalen, men ak, jeg fandt stupaen indhyllet i stillads til renovering. Jeg traskede ned ad bakken føler en smule skuffet og tilbage med kun et billede af Buddhas fodspor drysset med blomsterblade, rød tikka pulver og et par riskorn placeret der som offerings.On min anden dag i denne magiske by, maoisterne bragte hele landet til en brat stopper med en tre-dages landsdækkende strejke, fordi de var utilfredse og utilfredse med forløbet af politiske reformer - der var for meget korruption og der var stadig ekstrem fattigdom i landdistrikterne. Ingen køretøjer flyttes, ingen butikker var åbne, ingen restauranter serveret mad. Intet inched sammen. Det er. . . medmindre man besluttede at walk.Allaying min frygt for en igangværende landsdækkende renovering af kulturarv, var jeg lettet over at finde nærliggende Bodhnath Stupa ikke er dækket i stilladser. Dette er et af de få steder i verden, hvor uhæmmet tibetansk buddhistiske kultur stadig eksisterer. Mit besøg kom med en præmie, da jeg opdagede stupaen var draperet i festlig nat belysning, der ville tilbyde et foto ikke ofte set - noget, vi rejser fotografer elsker at støde på. Så jeg fandt en hyggelig restaurant på tagterrassen med den bedste synsvinkel, oprettet min stativ og overgivet i et stort glas øl, mens venter på at magi øjeblik af tusmørke når natten belysning ville perfekt balance med det dvælende dybblå en faldende sky . Forhåbentlig dekorative lys vil være tændt, før himlen blev sort. Hvis ikke, var min plan at bruge et stativ og skyde en eksponering, når himlen var rig på kobolt nuancer så bagefter sandwich, ramme i Photoshop perfekt afstemt med en senere eksponering, der indspillede blinkende lys, når himlen var mørkt. Men som himlen begyndte at aftage nogen vendt kontakten og stupaen var pludselig overskyllet i lys - ja, halvdelen af ​​det, som ville have gjort min post-produktion Photoshop indsats ganske udtømmende i forsøget på at klone halv lys i perspektiv til anden side af stupaen. Oh well, endnu en slurk øl. Min computer arbejde ville blive skåret ud for mig senere den aften. Men efter to eller tre flere slurke af Nepali bryg den anden halvdel af monumentet opkrævet til livet bare i sidste øjeblik, før den sidste farve i himlen gled away.The renhed af linje i udformningen af ​​Bodhnath Stupa ikke replikeres med en sådan afdragsfri andre steder i Nepal. Vagtsomme øjne af Buddha er malet på fire sider af forgyldte tårn over stupaen kuppel. Tusindvis af tilhængere sejle stupaen med uret hver dag i en bølgende, rituel procession som de chant mantraer og spin bøn hjul indlejret i de 147 nicher af den omgivende væg. Nærliggende leverandører tilbyder deres varer: Gurkha knive, nepalesiske smykker, smør lamper, røgelse containers.And Buddhas øjne fra oven holde øje. . . måske desorienteret sådanne åbenlyse skærme af commercialism.Not langt væk på bredden af ​​den hellige, men ekstremt skumle, Bagmati floden er den gyldne hinduistiske tempel Pashupatinath dedikeret til Lord Shiva. Her er han fejres i sin form, som Pashupati, Lord of the bæster. Non-hinduer ikke kan komme ind, hvilket forhindrede min tage fotografier inde. Hinduistiske hengivne og sadhus flokkes her fra hele det indiske subkontinent og mange nepalesere vælge at blive kremeret på bredden af ​​den nærliggende Bagmati hvor ligbål ulme døgnet rundt. Shooting closeup billeder af de brændende organer på kremering ghats er respektløst - ikke at mange mennesker ønsker billeder af blodige, sydende kød som souvenir fotos til at tage hjem i glad minde om deres travels.The nærheden Kathmandu forstad Patan er velsignet med Nepals mest spektakulære samling af tårnhøje, multi-differentieret templer og pagoder pyntet med overdådige udskæringer og dekoration. Et tempel er dedikeret til guden for handel og erhvervslivet, hvilket kan forklare, hvorfor blomstrende butikker i nabolaget er fyldt med dyre skatte for turister. Gadeniveau udkigspunkter gør det vanskeligt at omfatte hele scenen i én visning, så jeg klatrede op ad trappen af ​​enhver tagrestaurant i byen søger den bedste vinkel for en photo.The Kathmandu Valley er fyldt med magiske steder. Den tidligere middelalderlige bystaten Bhaktapur er proppet med krogede, brostensbelagte-sten gader, tårnhøje templer og balancerer røde murstensbygninger. Symboliserer den arkitektoniske lune af oldtiden der er endda en Shiva tempel med tag struts hugget i scener af kameler og heste og elefanter i forskellige positioner kødelige pose.The storhed Bhaktapur templer understreges af en kulisse af fjerne, snedækkede Himalaya tinder og gamle mænd med intet at gøre samles i byens talrige torve og pladser at beklage herlige tider af fortiden. Man kunne tilbringe dage vandrer Bhaktapur smalle tilbage gader og maleriske gyder opdage små torve og pladser tæppebelagte med ler keramik skåle bagning i solen eller stakke af hånd-hamrede messing mælkejunger stablet højt. Du kan bladre gennem endeløse stativer af udsøgte nepalesiske smykker eller passer dig selv med farverige håndvævede vanter hvis dine fingre får kolde i winter.And lejlighedsvis man kunne støde outlandishly klædt Sadhu asketer, der synes at have forladt deres løfter om at kaste jordisk rigdom til at søge "måde." Nogle af disse æstetiske asketer overdådigt pryde sig med smykker og synes mere fokuseret på økonomisk gevinst fra tipping turister med kamera i hånden. Mindst Jeg fik en underskrevet model release til gengæld for min token vederlag selvom jeg holdt gad vide hvor meget hans smykker kan have cost.Nepal har en levende barn gudinde, den Kumari Devi, der bor i centrum af Kathmandu i et kunstfærdigt udskårne træhus 250 år gammel. Én legende siger, at traditionen begyndte århundreder siden, da en randy pædofil konge havde temmelig energiske sex med en præpuberteten pige, som døde kort tid derefter. I bod han startede praksis ærbødighed for hellige en ung jomfru som en levende gudinde. Uanset historien, skal hver ny Kumari valgt i dag, være fra en bestemt kaste af Newari guld-eller sølvsmede. Hun må ikke være yngre end fire og, naturligvis, ikke har nået den modne alder af puberteten. Tredive-to strenge fysiske egenskaber skal være opfyldt, herunder formen på hendes tænder, farven på hendes øjne og lyden af ​​hendes stemme. Gee, skal disse konger af gamle have været kræsen. Den potentielle kandidat udsættes derefter for en skræmmende dance af mænd iført rædselsvækkende masker, der omgiver hende med 108 grusomme bøffel hoveder. Hvis hun ikke bliver bange, hun er den nye Kumari gudinde indtil den dag hendes første menstruationscyklus eller en anden utilsigtet tab af en enorm mængde af blod. Hun vender tilbage til en almindelig dødelig, og en dag kan gifte sig med en dødeligt menneske. I mellemtiden hun lever et meget forkælede eksistens og hvert år gør kun få ceremonielle strejftog gennem byen rider højt på en enorm tempel stridsvogn at tilbyde hende velsignelser. I fortiden, hun gennemførte en kongelig ceremoni gang om året for at velsigne kongen. Men demokratiet kom og kongen bort. I dag er hun velsigner præsidenten. Det anses for yderst uheldig for en mand at gifte sig med en tidligere Kumari gudinde - mest sandsynligt, siger de, fordi han skal tage højde for de luner en ekstremt forkælet møgunge, der har haft liv tjent til hende på en sølv platter.I 've aldrig set en rigtig levende gudinde. Så på min sidste formiddag i Nepal jeg slentrede forbi Kumari Bahal hvor den unge pige bor, men var ude af stand til at få et glimt af hendes kigger ud en af ​​de små vinduer. Jeg sukkede og så min ånde langsomt fordampe i chill daggry luften af ​​en livlig nepalesisk vinter. Jeg sætter mit kamera væk, snugged mine hænder dybt ind i mine helt nye vanter. . . og byde magien i Kathmandu farewell.Copyright © Glen Allison ALLE RETTIGHEDER
Af: Glen Allison
.from:https://www.biler.biz/biler/travel/22944.html